蘇格蘭熱門旅遊提案

蘇格蘭位施大不列顛島北部，是英國的構成國之一，由約790多個島嶼組成。詹姆斯六世和一世歷史中，外交、軍事、金融等事務束於英國政府及英國國會掌握，但蘇格蘭的內部立法行政則擁有完全自治權。該地多峽灣、高峻曲折的西岸、平原的東岸，並以冰河切刻的高地為主，為歐洲人口最少的地區，海拔約600至1,000米。此外，蘇格蘭的管理區共分為32個，全國六個指定市（格拉斯哥，愛丁堡，亞伯丁，鄧迪，莫瑞，珀斯-金羅斯）亦已成為重要旅行地點。

阿蓋爾-比特是英國蘇格蘭地區的32個一級行政區之一，位於蘇格蘭西部，主要地域包括蘇格蘭高地西南部以及蘇格蘭西海岸外的島嶼，面積大約6,909平方公里，人口約91,306人，但是人口密度很低，城鎮分散而且規模都很小，行政中心僅有近三千居民，因此可以稱得上是蘇格蘭第二大的行政區，由原阿蓋爾郡和大部組成。生活在此的人們也都以此為家，是一個乾淨安靜的地方，吸引不少好奇的旅客前往探索。

阿伯丁郡位於蘇格蘭東北部，氣候嚴寒。其範圍包括了過去的其他兩個郡，面積約6313平方公里，大約有257,740人口。郡議會位於亞伯丁市內，但卻不在該議會範圍內，是蘇格蘭唯一如此的行政單位。來阿伯丁郡旅遊可欣賞風景悠長的海岸線，沿著獨具特色的村鎮穿行，探索歷史遺址或者在沙丘上發呆放空。

珀斯-金羅斯是英國蘇格蘭32個一級行政區之一，面積約5,286平方公里，人口約13萬4900人，行政中心在珀斯。珀斯是蘇格蘭歷史最悠久的古城之一，從青銅時期就有人類聚居，2005年舉行八國首腦會議；而2007年新任蘇格蘭首席大臣表示將重新確認珀斯的城市資格。珀斯有機場，但主要用作私人飛機和訓練飛行員，並沒有固定定航班。

'珀斯'是西澳大利亞州的首府，也是澳大利亞第四大城市。根據2021年8月的人口統計，珀斯都會區的人口共有202萬人，是澳洲第四大城市，人口增長率高於國家統計的平均水準。 由於地處澳洲大陸西岸地中海氣候地區，擁有溫和的氣候與天鵝河岸的別緻景色，使珀斯得以成為非常受歡迎的觀光旅遊目的地。 珀斯擁有廣闊的居住空間及高水準的生活質素，於每年的世界最佳居住城市評選中都是名列前茅，反映出珀斯無論居住環境，生活質素及社會福利等都是極佳的城市。珀斯人的友善態度世界公認，曾於2003年獲得世界最友善城市稱號，得到世界性的讚賞及認同。 西澳州旗幟 George Pitt Morison繪畫的《1829珀斯建城》 殖民前 澳大利亞原住民至少在珀斯地區居住了3.8萬年，上斯旺地區的考古遺蹟證明了這一點。Noongar人佔據了西澳大利亞州的西南角，以狩獵採集為生。斯旺海岸平原上的溼地對他們來說特別重要，既是精神上的，也是食物的來源。 Noongar人知道珀斯現在所處的地區是Boorloo。Boorloo是Mooro族的一部分，Mooro族是Noongar族的一個部族，在英國人定居的時候，Yellagonga是他們的領袖。Mooro是以天鵝河附近的幾個Noongar部族之一，統稱為Whadjuk族。Whadjuk族本身是14個部落中較大的一個部落，組成了西南社會語言區塊，被稱為Noongar族，有時也被稱為Bibbulmun族。2006年9月19日，澳大利亞聯邦法院在Bennell訴西澳大利亞州2006 FCA 1243案中，推翻了承認Noongar族對珀斯大都會地區的土著產權的判決。 早期殖民 荷蘭船長Willem de Vlamingh和他的船員於1697年1月10日作為歐洲殖民者首次登上今天的珀斯地區。 雖然在珀斯之前，為了回應該地區將被法國吞併的傳言，新南威爾士殖民地於1826年在西澳大利亞州南海岸的建立了一個由囚犯流放定居點。但珀斯仍然是整個澳大利亞西部第一個建立的殖民城鎮。 1829年建城的珀斯剛開始時是自由屯墾殖民地──的首府。珀斯是由爵士所命名，並選擇此作為新城鎮。史特靈是蘇格蘭航海家，與當時英國殖民地大臣──美利爵士的願望一致，決議以墨瑞的出生地和他在英國下議院裡議會席位的所在地──珀斯郡命名為該城為珀斯。該殖民地在1850年之後改名為「西澳大利亞」，並開始成為被英國放逐海外的囚犯所寄居的第二順位選擇，以補足當地農業與商業發展過程中非常欠缺的人力資源。 1829年6月4日，新來的英國殖民者們第一次看到了大陸，從那時起，每年6月的第一個星期一，西澳大利亞州的開國紀念日就成了公眾假期。詹姆斯-斯特林船長在帕爾梅利亞號上說，珀斯是 "我所見過的最美的地方"。那年8月12日，第二艘船 "硫磺號 "船長的妻子海倫-達茲砍下了一棵樹，以紀念該鎮的成立。詹姆斯-斯特林於1829年6月18日在弗里曼特爾宣讀的殖民地宣言中寫道："1829年6月18日由我的手和印，在這一天，珀斯的名字誕生了。James Stirling Lieutenant Governor "。 1831年開始，隨著殖民地的發展，英國殖民者和諾昂格爾人之間的敵對交鋒隨著殖民地的發展而大大增加。兩族人之間的敵對交鋒導致了多起事件，包括1833年Whadjuk長老Midgegooroo被處決，他的兒子Yagan死於1833年，以及1834年Pinjarra屠殺。 由於這些事件的發生，諾昂格爾人與歐洲人的關係變得緊張。由於博爾盧及其周圍有大量的建築，當地的Whadjuk Noongar人慢慢地被剝奪了他們的國家。他們被迫在規定的地方紮營，包括定居區以北的沼澤和湖泊，包括第三沼澤，他們稱之為Boodjamooling。Boodjamooling仍然是珀斯地區剩餘的Noongar人的主要營地，也被旅行者、旅行者和無家可歸者所使用。到了19世紀90年代的淘金時代，前往金礦的礦工也加入了他們的行列。 罪犯時代和淘金熱 1850年，西澳大利亞州應尋找廉價勞動力的農業和商業人士的要求，向囚犯開放移民。維多利亞女王於1856年宣佈珀斯為城市。儘管有此宣佈，珀斯仍然是一個安靜的小鎮，1870年墨爾本的一位記者將其描述為："......一個安靜的小鎮，大約有3000名居民，分佈在水邊的零星的土地上。 "...........一個安靜的小城，約有3000名居民，散佈在水邊的零星的小塊土地上，與花園和灌木叢交織在一起，半是農村的一面.........。.主要的街道都是斑駁的，但外圍的街道和大部分的人行道仍保持著原生態的狀態，因為西澳大利亞州普遍存在的鬆散的沙子，在夏天會產生強烈的眩光或大量的灰塵，而在雨季則會溶解成泥濘。 19世紀末，隨著卡爾古爾利和庫爾加迪金礦的發現，西澳大利亞州迎來了礦業的繁榮，珀斯的人口從1881年的約8500人增加到1901年的61000人。 聯邦時代至今 1900年，經公民投票，西澳在1901年正式加入了澳洲聯邦，亦是澳大利亞最後一個同意加入聯邦的殖民地。當時其它前殖民地為了說服西澳洲願意加入，作出了各種讓步，包括從東部建築鐵路幹線連接到珀斯等。1927年，土著人被禁止進入珀斯的大片地區，並被判處監禁，這一禁令一直持續到1954年。 1933年，在公民投票下，西澳表決脫離澳洲聯邦，當時以大比數傾向於贊成獨立。但是，表決前不久剛好正值國會選舉，結果當時的政府下臺。而新上任的政府並不贊成獨立行動。但鑒於公民投票的結果，新政府仍然向宗主國英國的帝國國會訴請獨立。英國下議院成立了一個專門委員會來審議這個問題，但經過18個月的談判和遊說，最終拒絕審議這個問題，宣佈在法律上不能批准分離。 1962年，當美國宇航員約翰·格倫乘坐友誼7號飛船在地球軌道上飛行時，珀斯市的居民點亮了家裡的燈和路燈，引起了全球媒體的關注。這使得珀斯被稱為 "光明之城"。1998年，當格倫乘坐航天飛機經過地球上空時，珀斯市又重演了這一幕。 在發展歷程中，珀斯得以繁榮的主要原因是成為天然資源產業的一個重要服務中心。作為一個最接近對金、鐵礦、鎳、鋁土、金剛石、礦物沙、煤炭、油以及天然氣龐大儲備的城市，大多世界的主要能源和工程企業在珀斯皆設有辦公室。 踏入1990年代，大多數時間都是由所領導的自由黨政府當政，珀斯亦從這時期開始步向繁榮發展。 珀斯在澳大利亞的位置 珀斯中心座標為南緯31度52分48秒，東經115度52分58秒，和中華人民共和國北京市處於同一經度。全市面積5,386平方千米。西面瀕臨印度洋，距非洲海岸約7350千米；東面是內陸沙漠地帶。 CBD 珀斯中央商務區南面和東面以天鵝河為界，西端是國王公園，北面是鐵路保護區。由州政府和聯邦政府資助的一個名為Perth City Link的項目，將一段鐵路線下沉，使北橋和CBD之間的行人可以方便地通行。珀斯競技場是城市連接區的建築，曾獲得澳大利亞設計協會、澳大利亞建築師協會和Colorbond等機構頒發的多個建築獎項。St Georges Terrace是該地區最顯眼的街道，在CBD內擁有130萬平方米的辦公空間，Hay Street和Murray Street擁有大部分的零售和娛樂設施。該市最高的建築是中央公園，是澳大利亞第八高的建築。直到2012年，CBD一直是由採礦業引起的繁榮的中心，有幾個商業和住宅項目正在建設，其中包括Brookfield Place，這是一棟244米的辦公大樓，為澳大利亞的英澳礦業公司必和必拓所建。 都會區 珀斯大都會區沿海岸線延伸至北面的 Two Rocks 和南面的 Singleton，距離約 125 公里。珀斯市區面積為6418平方公里。 2005年《規劃和發展法》將大都會地區定義為包括30個地方政府區域，其外圍範圍是北邊的Wanneroo市和Swan市，東邊是Mundaring市、Kalamunda市和Armadale市，東南邊是Sirpentine-Jarrahdale市，西南邊是Rockingham市，包括西海岸外的Rottnest島和花園島。這一範圍與大都市地區計劃和澳大利亞統計局的珀斯相關。 珀斯的都市範圍可以用其他方式來定義——澳大利亞統計局大首都城市統計區，簡稱為大珀斯，包括該地區，加上曼杜拉市和穆雷郡的平賈拉二級統計區而1993年的《地區發展委員會法》則包括皮爾地區的塞彭丁-賈拉代爾郡。 地理 珀斯位於天鵝河上，1697年，荷蘭探險隊隊長、西澳州羅特尼斯特島的命名者Willem de Vlamingh在探索該地區時發現了黑天鵝，並以其命名。這個水體被原住民稱為Derbarl Yerrigan。市中心和大部分郊區位於沙質較平坦的天鵝海岸平原上，位於達令角石板和印度洋之間。這一地區的土壤相當貧瘠。 珀斯的大部分地區是建立在珀斯溼地之上，溼地是一系列淡水溼地，從西邊的Herdsman湖到東邊的Claisebrook Cove。 珀斯市東面是被稱為達令坡的低崖峭壁所包圍。珀斯位於一般平坦、起伏的土地上，這主要是由於大量的沙質土壤和深厚的基岩。珀斯市區有兩條主要的河流系統，一條是由天鵝河和坎寧河組成，另一條是由蛇河和穆雷河組成，在曼杜拉排入皮爾灣。 珀斯是世界上最偏僻的大城市之一，方圓2000公里內沒有其他城市，就算是國內距離最近的大城市阿德萊德距離當地也有2100公里左右，東帝汶首都帝力及印尼雅加達甚至比悉尼更接近珀斯。 氣候 珀斯屬地中海氣候，四季較為分明。夏季乾燥，較為炎熱；冬季溫和溼潤，在天氣晴好時氣溫不會太低，只有清晨及晚間可能比較冷涼，氣溫日較差有時可高達20℃，但氣溫降至0℃及以下的情況極其少見。最熱月為2月，平均氣溫24.5℃，極端最高氣溫46.2℃；最冷月為7月，平均氣溫13.0℃，極端最低氣溫-0.7℃。年平均降水量746.9毫米。 西澳州政府圖案 根據澳大利亞憲法，西澳是依照西敏制的形式來施行三權分立的管治的。除了被聯邦分割了些立法權和司法權外，其它方面保持完全獨立，其中： * 立法權取決於西澳的議會，即西澳立法委員會與西澳立法局。 * 行政權取決於行政委員會，成員包括州長和資深部長。行政權由西澳州長和內閣行使，由西澳州總督代表澳洲君主任命。 * 司法權由西澳最高法院和次級法院體系行使，但澳洲高等法院有最後的司法權。在澳大利亞憲法授予聯邦政府權力制定為法律的情況下，其它聯邦法庭亦有一定的司法權。 西澳州議會位於首府珀斯，隸屬西澳州議會的都會區劃分為超過三十多個地方政府區域。 珀斯市的天際線 在過去，相比於澳洲其他主要大城市，珀斯有著較高的生活水準。但自2005年至2006年的兩年間，情況卻正在轉變，珀斯的房地產價格大幅度上升，而其他東岸城市的升幅卻很輕微，悉尼更有下跌的趨勢，使得珀斯與各城市的生活水準日漸拉近。 珀斯一如其他東岸的城市，一般屬於都會區內的職位都能提供，惟職位供應的數量普遍較悉尼及墨爾本略少。 西澳擁有極豐盛的天然資源——煤及金屬礦藏。許多採礦業及與礦物有關的行業，在珀斯設有總部。雖然採礦的工程都在珀斯以外的區域進行，但珀斯是提供工程師及專業人材技術支援的主要來源。距離珀斯30公里以南之奎那那市的一所龐大煉油廠，所需的工程及化學專業人員是來自珀斯，亦為珀斯帶動了就業市場。 此外，農業及旅遊業亦在珀斯的經濟中佔有相當份額。 士嘉堡的特色樓房 珀斯主要分為240多個區域，基本上每個區也有住宅。由於土地遼闊，房子一般都寬敞舒適，大部份設有花園，當地政府更規定業主要在花園種植花草以美化環境。房屋一般以紅瓦屋頂的平房，或比較新式的特色樓房，或再高尚些的別墅為主，亦有少數的大廈座落於某些比較城市的區域，如珀斯，、 等。一般來說日落海岸、西區和天鵝河附近的郊區房價較貴，近年來內城區的一些郊區的房價呈高速上漲趨勢，如 West Leederville、East Perth 等。房價較低地區則是一些離海灘，天鵝河及市中心相對較偏遠的郊區，如東面的 Midland、Guildford；南面的 Armadale。由於礦產資源豐富，珀斯房價過去十多年間高速上漲，但是由於最近幾年礦業不景氣，珀斯房地產進入調整期。 費利曼圖 二次大戰海軍紀念碑 費利曼圖距離珀斯市以南約19公里的一個海港城市，澳洲西海岸天鵝河入海口。費利曼圖於1829年成為天鵝河畔的第一個居民點。在1929年被設立為市，現約有2.6萬人口。 費利曼圖是一個古意盎然的海港城市。該市的大部分建築物已被當地政府列入保護古蹟，故整個城市也仍舊保留著一百年前的風貌。當地值得參觀的景點有： * * * 等等。 海灘 Scarbourough海灘 珀斯有很多著名的海灘，其景色之優美程度足以和澳洲東岸的黃金海岸相媲美。由眾多著名海灘連接而成之海岸線名為日落海岸，該海岸覆蓋範圍包括南面的費利曼圖海岸以北至君達樂，當中包括的海灘多達20幾個，如： * * * ，著名天體沙灘 * * ，著名衝浪聖地 * * * * 等等。 國王公園 國王公園內的野花 座落於天鵝河畔的之上，佔地相當廣闊達400公頃，盤踞整個山頭，公園內茂樹林立，樹高比天，壯麗非常。園內的設計一方面盡量保持著原始大自然氣息，有古老的觀光電車穿梭往來園內，及騎駱駝遊覽公園等項目，都令人覺得有回歸原始的感覺。另一方面又增加了不少現代化設施以方便遊客，如設有在柏斯非常著名的5星級餐廳 Frasers Restaurant、燒烤爐，溫室及觀景臺更是俯瞰全珀斯市全景的最佳位置。特別一提的是每年的9~11月是珀斯的春天，是觀賞野花盛開的季節，每年那個時候都會在國王公園舉行野花節給遊客觀賞，無需他們跑到遙遠的西澳郊區才可欣賞到。公園內原本廣大的綠色草原，頓然變成一片色彩萬千的花海，非常漂亮悅目。 珀斯下午國王公園的前濱全景 中心商業區 珀斯商業區的街道一角 珀斯的中心商業區是該市的購物中心，主要由以下幾條街道組成： * 海伊街 * 穆雷街 * 巴拉克街 * * * 聖喬治露臺 在中央商業區，值得參觀的地方有柏斯錢幣鑄造局、以及西澳博物館等。相對於悉尼或墨爾本，珀斯的規模雖較小，但卻不失繁盛及充滿著優雅的城市氣息。全市最高的摩天大樓是位於聖佐治臺的中央公園。 珀斯一共有四所國立大學，包括學生人數最多的科廷大學、歷史最悠久聞名的西澳大學、面積最廣的莫道克大學、校區最多的伊迪斯科文大學，及一所私立的澳大利亞聖母大學。 4所公立大學： * 西澳大學 * 科廷大學 * 莫道克大學 * 伊迪斯科文大學 1所私立大學： * 澳大利亞聖母大學 1980年代早期時，珀斯超過阿德萊德，成為澳洲人口第四多的城市。 2017年珀斯人口為2,037,902人，人口增長率大約1.1%。市內人口主要為歐裔，約3%是華人，一大部分是近30年來從東南亞移民到珀斯的華人。也有一定數量的印度裔和南非裔移民。 珀斯的人口以英格蘭和愛爾蘭出生的居民比例高而引人注目。在2016年的人口普查中，166,965名英格蘭出生的珀斯居民被統計出來，甚至領先於雪梨，儘管後者的人口數量是珀斯的兩倍多。 正在駛往Midland的火車 珀斯地下火車站 鳥瞰弗里曼特爾 珀斯的國際及國內機場都在市中心以東的區。距離市中心的商業區分別達十七與十二公里。另一個名為在市中心以南的詹達科特郊區，專為一般航空學而設。道路方面，珀斯有一套完善公路網與三條高速公路、九條，並未設有收費站。 市區的公共運輸－巴士、城郊列車和小型郵輪，由 提供。其中包括免費的 巴士，方便人們在市中心的活動。五條CAT巴士路線貫穿珀斯市東西、南北。珀斯為降低汙染，除CAT以外，在繁華的市中心亦提供免費的公共運輸系統，搭其他公車只要上車和下車都是在市中心範圍內完全免費。 位於市中心的珀斯鐵路總站，是富有古西方建築風格的地標，亦是中途轉乘站，提供五條幹線共六十九個站，大部份主要地區也能到達。由總站珀斯開出至五個端點站分別為西南面的費利曼圖，北面的君達樂及畢拿，東面的、東南面的及南面的曼杜拉。若無火車到達的地方亦有巴士行駛，以確保盡量提供公共運輸服務於各區；惟一般巴士班次較少。 在市中心有兩個大型公車中轉站，珀斯巴士埠和伊麗莎白港巴士總站，其中珀斯巴士埠和是相連的。另外在費利曼圖的公車轉運站，亦與費利曼圖鐵路總站連接。 另外，999路公車和998路公車是環城車，路途經過大多珀斯境內的學校，其中包括珀斯市內的四所大學，主要為方便學生而設立的學校公車線。 珀斯機場有鐵路和公共巴士到達，292號線可以由紅崖站乘車到達三號及四號客運大樓，而機場線的機場中央站以及37號線則可以到達一號及二號客運大樓。 珀斯的車票是時間制，一般車票可以在指定時間內無限換乘同區間的公車或者鐵路，時效為兩小時至三小時不等。 北橋區 是珀斯著名的唐人街，這裡有很多華人餐廳和華人商店，是華人聚集最多的地方之一。 北橋區除了是珀斯的唐人街，該區亦是當地人的文化及娛樂場所的集中地。離市中心步行只需數分鐘路程。每逢週末或假日北橋區的酒吧、夜總會和咖啡廳便擠滿了客人，非常熱鬧。是澳洲其中一個最大的各式餐廳集中地之一。超過一百間餐廳可供選擇，特別集中在 Lake Street 及 James Street，種類由中國菜、印度菜、希臘菜、埃及菜、泰國菜、越南菜至意大利菜等。此外，西澳博物館、西澳藝術館、以及位於內的等文化設施亦集中在此地區。 目前與珀斯締結為「姊妹市」的城市有： 協定年份 協定城市 所在國家/地區 1974年 鹿兒島市 1984年 休士頓 1984年 羅得島 1984年 卡斯特洛裡佐島 1987年 聖迭戈 1989年 瓦斯托 1998年 南京市 1999年 臺北市 2006年 珀斯 2010年 成都市

'格拉斯哥'是英國蘇格蘭最大城市，位於蘇格蘭西部的克萊德河河口。格拉斯哥不僅是蘇格蘭最大城市與最大商港，也是英國第三大城市。大格拉斯哥地區擁有人口169萬，佔蘇格蘭總人口的31%。 格拉斯哥是從主教區和皇家自治鎮發展而來的，隨著15世紀時格拉斯哥大學的建立而成為區域文化中心，在18世紀的蘇格蘭啟蒙運動中扮演著重要的角色，與英屬北美及英屬西印度群島之間有頻繁的貿易往來。到了工業革命時期重要性更大，在維多利亞及愛德華時期被譽為僅次於倫敦的“帝國第二城”，是繼倫敦和巴黎之後第三個人口達到百萬的歐洲城市。 近年來格拉斯哥逐漸發展成為歐洲十大金融中心之一，眾多蘇格蘭企業將總部設於此。2011年格拉斯哥被評選為英國第3、世界第57適宜居住的城市。 市政局徽章 格拉斯哥的城市名由來，源自布利屯語中的「glaschu」，意指「綠色的空地」。格拉斯哥地區早在公元前已有部落聚居。後來，古羅馬人在此地區設立了前哨站，建築了安多寧長城來分隔當時南部古羅馬管轄的不列顛尼亞和北部的加勒多尼亞。 基督教傳教士聖穆格於6世紀在此建立了格拉斯哥大教堂，為格拉斯哥日後發展立了基礎。到了12世紀，格拉斯哥已有了相等於今日所謂城市的地位。1451年，格拉斯哥建立格拉斯哥大學。在16世紀初，格拉斯哥已是重要的宗教與學術城市。 格拉斯哥獨特的地理位置也使其成為對美洲貿易的重要中心，商人從美洲大量輸入美國菸草和加勒比海地區的白糖，然後再轉售至不列顛群島和歐洲大陸的其他地方。富庶的菸草商用財富大興土木，對格拉斯哥城市建設起到了關鍵作用，市中心多條街道名取自當年的菸草商人名。 1770年代克萊德河的加深使到較大的船隻也可航行到河的更上游。這對19世紀格拉斯哥工業，特別是造船業的勃發有直接的關係。格拉斯哥人詹姆斯·瓦特發明了蒸汽機推動了技術革命，而格拉斯哥的機車和造船業在工業革命中蓬勃發展，當時全世界的船隻和火車大多都是在格拉斯哥製造的，“克萊德”製造在業界代表最高的水準，擁有極高的口碑。到了19世紀末維多利亞時代，格拉斯哥已有了“大英帝國第二城”的美譽。 到了20世紀，因為1930年代大蕭條和兩次世界大戰的影響，格拉斯哥的經濟開始衰退。1970年代和1980年代初更為格拉斯哥歷史的黑暗時期。當時，重工業的沒落導致失業率高漲和生活水準的低落。 自1980年代中期，隨著許多金融公司的遷入，格拉斯哥的經濟有了明顯的復甦。1990年，格拉斯哥被選為歐洲文化之都，吸引了更多遊客到格拉斯哥。1999年，格拉斯哥當選“建築與設計之城”。2003年，又被選為“歐洲體育之都”。 格拉斯哥人口在19世紀末和20世紀初曾超越100萬人，在1931年達1,088,000人，並於1939年達到峰值1,128,473人。但二戰之後在六十年代，由於許多人遷往市郊新興市鎮，如東科尤比立艾德與卡安伯爾納恩，加上行政區劃的更迭，格拉斯哥市區人口已明顯地減少了。21世紀第一個十年裡格拉斯哥人口在經歷了半世紀的下降後首次出現增長，2019年，格拉斯哥市人口為63萬人，而整個大格拉斯哥都會區則估計有165萬人口。 種族比例方面，約5.5%的格拉斯哥市人口屬“少數民族群”，這包括巴基斯坦裔，印度裔，華裔和來自非洲和加勒比海地區的族群。2012年格拉斯哥居民有14.6%出生在英國以外地區。 格拉斯哥有個稱為“中國城”的商場，過去被認為是格拉斯哥的小型唐人街。但現在格拉斯哥大型的華人超市有五六間之多，已經是英國最主要的華人聚居區之一。 格拉斯哥號稱是整個聯合王國底下除了倫敦與伯明罕以外第三大城市，但是關於這排名也有不同的意見，認為英格蘭北部的曼徹斯特才是英國第三大城。之所以會有這爭議，是因為很多人弄混淆了曼徹斯特市與大曼徹斯特郡的概念，根據2011年的英國人口普查曼徹斯特人口為502,900，而格拉斯哥市人口為598,830。不過英格蘭北部約克郡的利茲市按照嚴格意義的行政區人口的確超過格拉斯哥，然而利茲市行政區範圍包含實質意義上的利茲市以及另外十座城鎮，並非單一典型城市概念，故利茲即便行政區人口高達750,700亦很少在城市人口排名時被人提及。 氣候 格拉斯哥在柯本氣候分類法中屬於海洋性氣候，雖然地處較高緯度，但由於北大西洋暖流的作用格拉斯哥是蘇格蘭較溫暖的地區之一。冬季多雲涼爽，一月平均低溫為，夏季平均高溫達到。極端氣候出現於格拉斯哥機場附近，包括最低的和最高的。 英國航太系統在格拉斯哥建造的HMS 'Daring'。雖然已不復20世紀早期盛況，但格拉斯哥依然是英國造船業的中心. 格拉斯哥是蘇格蘭最大的經濟體，是蘇格蘭中西部的都會中心，人均GDP在英國僅次於倫敦和愛丁堡。該城市有超過410,000個就業崗位，而其中有153,000個都是在2000年到2005年間出現的。格拉斯哥的年經濟增長率在英國僅次於倫敦。雖然格拉斯哥已經開始從造船業和其他重工業領域轉型，但是這些工業還是該城市的經濟支柱，亞力克、偉爾集團等公司的總部依然留在格拉斯哥。 格拉斯哥塔是蘇格蘭最高的塔，一旁格拉斯哥科學中心的大型IMAX影院標誌著該城市旅遊業的迅速發展 格拉斯哥的製造業曾是該城市的中心產業，克萊德河畔的造船業更是重中之重。現在英國航太系統還在這裡有兩座造船廠。此外煙草和建築業也較發達。雖然製造業衰退，但是該城市的第三產業卻蓬勃發展起來，格拉斯哥現在是蘇格蘭最受歡迎的旅遊勝地之一。 在20世紀末，格拉斯哥的金融業快速增長，挑戰著蘇格蘭金融之都愛丁堡的地位。現時由於藍籌股的增長，它成為了歐洲第十六大金融中心。 除去金融業外，1990年代也見證了格拉斯哥呼叫中心數量的增加，2007年時蘇格蘭三分之一的呼叫中心從業人員，約二萬人都在格拉斯哥就業。但由於薪酬待遇太低而頻繁接到英國工會聯盟和其他相關組織的抗議。 米切爾圖書館 凱文格洛弗藝術博物館 凱文格洛弗藝術博物館正廳 河濱博物館 格拉斯哥科學中心 克萊德大廳 英國最先進的演出場館水電競技場 克萊德河畔的BBC蘇格蘭總部 格拉斯哥大學主樓吉爾伯特樓 圖書館 *米切爾圖書館：歐洲最大的公立圖書館之一，藏書130萬冊。 *格拉斯哥大學圖書館：藏書超過250萬冊，是英國第四大圖書館，僅次於大英圖書館，劍橋大學圖書館和牛津大學圖書館。 博物館與畫廊 * 開爾文格羅夫美術館和博物館：位於西區，建成於1901年，起初為萬國博覽會而建。2003年起進行了價值2800萬英鎊歷時3年的內部翻新，於2006年由英國女王蒞臨宣佈重新開放，目前是英國除倫敦外接待遊客量最大的博物館，2012年接待遊客1,037,594人次。藏品豐富繁多，從埃及木乃伊到法國印象派或荷蘭黃金年代的畫作，館內藏有薩爾瓦多·達利的名作《十字若望的基督》，並擁有其版權。 * 河濱博物館：位於克萊德河畔，由首位獲得普利茲克建築獎的伊拉克裔英國女建築師扎哈·哈迪德設計，2011年開放取代原先的交通博物館，獲得2013年歐洲年度博物館大獎，2012年接待遊客1,008,092人次。 * 格拉斯哥現代藝術美術館，位於城市中心皇家交易所廣場，2012年接待遊客595,977人次。 * 格拉斯哥科學中心，位於克萊德河南岸，由兩座主體建築和一個全球最高的旋轉塔組成，包括蘇格蘭第一家IMAX影院，相鄰的BBC節目有時會在科學館內取景。 * 蘇格蘭足球博物館，位於漢普頓公園球場內，是蘇格蘭國家足球博物館。 * 格拉斯哥人民宮展出格拉斯哥從1750年至今的社會史，2012年接待遊客289,977人次。 * 燈塔是格拉斯哥設計與建築中心，由格拉斯哥本土設計師查爾斯·雷尼·麥金託什設計，1895年開放時為格拉斯哥當地報紙先驅報的總部大樓，樓頂建有可以俯覽城市的瞭望塔。 * 巴勒珍藏館位於格拉斯哥市南部，由英國女王於1983年揭幕，展出威連姆·巴勒爵士在1944年捐獻于格拉斯哥市的珍藏品，藏品包括青銅，陶瓷等中國曆代藝術珍品，古埃及展品，伊斯蘭藝術以及超過七百塊中世紀教堂彩色玻璃。 * 亨特博物館，位於格拉斯哥大學內，是蘇格蘭最古老的博物館。 * 蘇格蘭街學校博物館，建築由格拉斯哥本土設計師查爾斯·雷尼·麥金託什設計，展出教育相關事務。 * 麥克連恩畫廊位於格拉斯哥藝術學院附近，建於1856年。 * 波洛克莊園展出西班牙畫作。 * 聖穆格宗教博物館 * 教會采地主權為格拉斯哥最古老的建築，至今已有500多年曆史。 劇院 *公民劇院 *Crawford Theatre *Cottier Theatre *Gilmorehill G12 *格拉斯哥國王劇院 *米切爾劇院 *Oran Mor *Pavilion Theatre *Ramshorn Theatre *RSAMD *Tramway, home of Scottish Ballet *特隆劇院 *皇家劇院，蘇格蘭歌劇院基地 *蘇格蘭國家劇院 會展，演出中心 * 蘇格蘭會展會議中心，於1985年開幕，擁有五個大廳，經常作為英國達人，X-Factor和各類演唱會的演出場館。 * 克萊德大廳，位於蘇格蘭會展會議中心，是其有效補充，由諾曼·福斯特爵士設計，1997年建成，有3000個座席。 * 水電競技場，亦位於蘇格蘭會展會議中心，初定名蘇格蘭國家競技場，緣由SECC不能滿足日漸增長的上坐需求而建，造價1.25億英鎊，擁有16000座席，是全英最先進的演出場館，預計年票房收入英國第二，世界前五，僅次於倫敦的O2競技場。 * 格拉斯哥皇家音樂廳 * 格拉斯哥市政廳，是BBC蘇格蘭交響樂團的基地。 * O2 Academy * O2 ABC 公園與綠地 格拉斯哥城區擁有超過3500公頃綠地和91座公園。 傳媒 電視方面，BBC和獨立電視網都將其蘇格蘭總部設在格拉斯哥，且兩者都位於克萊德河邊的太平洋碼頭。2014年6月2日獨立電視臺上線開播，列為英國免費電視freeview第23頻道。 平面媒體裡，總部位於Renfield街的《》及其週末姊妹版《星期日先驅報》是蘇格蘭最暢銷的寬幅大報，立場偏向中左，一般可被視為工黨的支持者。該報創立於1783年，是世界運營最長久的全國性報紙，其還擁有傍晚發行的《》，但以小報形式刊印。 小報方面競爭較為激烈，總部位於中央碼頭的《》及其週末姊妹版《星期日郵報》立場傾向頗為明顯，為工黨、流浪者足球俱樂部和統一派的鐵桿支持者，激烈反對蘇格蘭民族黨和蘇格蘭獨立。默多克崛起之前該報在1984年曾為英國小報銷量之王，但近年來逐漸不敵蘇格蘭版《太陽報》失去蘇格蘭紙媒銷量龍頭的地位。《太陽報》、《每日郵報》和《泰晤士報》的蘇格蘭版亦均在格拉斯哥出版。 慶典與節日 格拉斯哥主要的節慶有： * 世界風笛大賽，該大賽已有逾100年曆史，每年八月在城東Glasgow Green公園綠地舉行。 * 格拉斯哥電影節，創立於2005年，一般在每年2月舉行，2013年共有57部英國電影在此首映。 * 凱爾特紐帶，創立於1993年，每年一月舉辦持續三週的凱爾特民謠和音樂表演。 * 爵士音樂節，1989年創立，每年6月舉辦。 * 西岸節慶，1996年創立，每年6月在西區一帶舉辦，是目前格拉斯哥最大的狂歡。 * 商城節慶，2002年創立，舉辦於7月。 * 城南節慶，2008年創立，舉辦於5月。 * 格拉斯基，創立於1997年，每年11月舉行。 教育 格拉斯哥擁有學生人口133000，來自135個國家，僅次於倫敦列英國第二，其中大多數學生居住在西區。格拉斯哥有29所公立中學，149所公立小學和3所特別學校，此外格拉斯哥還有眾多有名的私立院校。 * 大學 * 格拉斯哥大學，建立於1451年，是英語世界第四古老大學。 * 斯特拉斯克萊德大學 * 格拉斯哥卡利多尼安大學 * 西蘇格蘭大學 * 學院 * 格拉斯哥藝術學院 * 蘇格蘭皇家音樂學院 * Jordanhill College 航空 格拉斯哥國際機場 格拉斯哥是蘇格蘭的空中門戶，擁有兩個國際機場： # 格拉斯哥國際機場：位於格拉斯哥以西13公里處，是英國航空和易捷航空在蘇格蘭的主要基地之一，2015年運送旅客量8,709,964人次，列蘇格蘭第二，英國第八。 # 格拉斯哥普雷斯蒂克國際機場：位於格拉斯哥西南46公里處，是廉價航空公司瑞安航空在蘇格蘭地區的主機場，2013年運送旅客量1,144,568人次，列蘇格蘭第四，英國第十九。 鐵路 格拉斯哥中央火車站 格拉斯哥是英國西海道鐵路主幹線的北部終點，有密集的火車往來於格拉斯哥中央火車站和尤斯頓車站間，單程約四個半小時。格拉斯哥與愛丁堡之間的四條鐵路線是英國最繁忙的鐵路區間之一，單程約一小時。 格拉斯哥亦是倫敦以外英國都會鐵路網最發達的地區，大格拉斯哥涵蓋186座火車站，第一蘇格蘭鐵路運營的火車通達西蘇格蘭各個城鎮，都會鐵路的票價與規格同英國其他鐵路統一，然而格拉斯哥都會鐵路擁有獨特的通勤優惠計劃和高峰時段劃分。 目前格拉斯哥市使用中的火車站有60座，其中最主要的兩個火車站是格拉斯哥中央火車站和格拉斯哥皇后街站，另外高街火車站，查令十字車站，阿蓋爾車站和安德斯頓車站也都位於市中心。東西向橫穿城市的鐵路和的市域地下化鐵路網與地鐵，公交一道成為格拉斯哥通勤的主要力量。 格拉斯哥中央火車站：啟用於1879年7月31日，是英國西海岸鐵道主幹線的北部終點站。可從這裡通往倫敦和英國南部其他城鎮，鐵路直達格拉斯哥普雷斯蒂克國際機場。 格拉斯哥皇后街火車站：是通往蘇格蘭其他城鎮的門戶。其中三條通往首都愛丁堡的線路使其成為英國火車班次最密的區間之一。 +斯特拉斯克萊德地區都會鐵路線路 線路名稱 通車 線路顏色 通過站 線路 1842 皇后街地下站 海倫斯堡/巴洛克/到/愛丁堡 1979 中央站地下站 /到馬瑟韋爾/Lanark/Larkhall/Coatbridge 1993 皇后街站 格拉斯哥皇后街站經到 2008 皇后街站 格拉斯哥皇后街站到 皇后街站 格拉斯哥皇后街站到坎伯納德 1841 中央站 格拉斯哥中央站經佩斯利寂寞街站到Greenock/Gourock/Weymss Bay 中央站 格拉斯哥中央站經佩斯利寂寞街站到艾爾/拉格斯/Ardrossan 1885 銀色 中央站 格拉斯哥中央站到佩斯利運河站 1812 藍色 中央站 格拉斯哥中央站到East Kilbride/Barrhead/ 基馬諾克 /Girvan 1886 紅色 中央站 格拉斯哥中央站到Newton/Neilston/ 黃色 中央站 格拉斯哥中央站到 1865 黃色 中央站 格拉斯哥中央站到 淺藍 無 馬瑟韋爾經Coatbridge中央站到坎伯納德 地鐵 格拉斯哥地鐵線路 格拉斯哥是英國僅有的三座地鐵城市之一，格拉斯哥地鐵啟用於1896年12月14日，是倫敦和布達佩斯之後歷史上第三悠久的地鐵系統。除了1977年進行的大規模現代化改進，格拉斯哥地鐵路線並沒有擴展，故大小特別迷你。其中的原因是由於格拉斯哥地質上屬堅硬岩石，使得隧道挖掘工作困難。如今，格拉斯哥地鐵年載客量在1330萬至1470萬之間，全程單一票價。 公路 M8高速公路穿過格拉斯哥市區橫跨克萊德河兩岸，通往蘇格蘭首都愛丁堡，M8公路和M73，M77以及M80公路相連。 M80高速公路通往蘇格蘭中部城市斯特靈。 M74高速公路往南通往英格蘭北部卡萊爾，並與M6高速相連延伸至倫敦。 A82公路從格拉斯哥向西北延伸橫穿阿蓋爾郡和高地西部，通往因弗內斯，沿途途徑羅蒙湖，格倫峽谷和威廉堡，被譽為英國自然風光最壯美的公路，2012年第23部007電影Skyfall007：天降殺機便是在此取景。 足球 凱爾特人在主場加冕2012/2013賽季蘇超冠軍的盛況 流浪者足球俱樂部 足球是格拉斯哥最受歡迎的運動，1872年世界第一場國際足球比賽在格拉斯哥帕提克的西蘇格蘭板球俱樂部舉行，當時蘇格蘭和英格蘭互交白卷。今天格拉斯哥是歐洲足球普及度最高的城市之一，擁有三座可容五萬人以上的全座席足球場。 格拉斯哥是蘇格蘭國家隊主場和蘇格蘭足總的所在城市，蘇格蘭國家球場漢普頓公園球場位於格拉斯哥南部，擁有52063座席，蘇格蘭足總以及蘇格蘭足球博物館均坐落於此，蘇格蘭隊之外，漢普頓公園亦是目前征戰在蘇格蘭第四級別足球聯賽的蘇格蘭最古老俱樂部女王公園的主場。在改建成全座席球場之前漢普頓公園球場創造了歐洲足球史的上座紀錄，1937年蘇格蘭在這裡對陣英格蘭隊的比賽吸引了149547名觀眾，是役蘇格蘭3:1戰勝了英格蘭。漢普頓公園球場曾經三次舉辦歐洲冠軍盃決賽，最近一次是2002年，最近一次承辦歐洲賽事則是2007年歐洲聯盟杯決賽。 格拉斯哥亦是著名的老字號德比凱爾特人和流浪者的主場城市，前者在1967年成為英國第一支以及歐洲第一支非拉丁化獲得歐洲冠軍盃的足球俱樂部，而後者亦於同年打進歐洲優勝者杯決賽，歐洲歷史上同城球會同時打入歐洲賽事決賽的盛況僅出現過四次，此外流浪者則是第一支打進歐洲賽事決賽的英國球隊。凱爾特人和流浪者的主場分別是東區的凱爾特人公園球場和克萊德河南岸的埃布羅克斯球場，其中凱爾特公園球場可容納60355名觀眾，是全英第二大俱樂部球場，僅次於曼聯的老特拉德福德，艾布羅克斯球場則可容納51082人，並同漢普頓公園球場同為歐足聯29座五星級球場之一。2013/2014賽季，位於城市北部瑪麗丘的帕提克升上蘇格蘭超級聯賽成為格拉斯哥第二支蘇超球隊。 目前蘇格蘭職業足球聯賽有四支球隊來自格拉斯哥，分別是： 俱樂部 聯賽 主場 座席 凱爾特人 蘇格蘭超級聯賽 凱爾特公園球場 60,355 流浪者 蘇格蘭超級聯賽 埃布羅克斯球場 51,082 帕提克 蘇格蘭超級聯賽 菲希爾球場 10,102 女王公園 蘇格蘭乙級聯賽 漢普頓公園球場 52,025 格拉斯哥盛產足壇名帥，1967年率領凱爾特人勇奪包括歐洲冠軍盃在內的六冠王的名帥喬克·斯泰恩便是格拉斯哥當地人，且當年決賽上場的球員全部來自格拉斯哥本地。此外比爾·香克利、馬特·巴斯比、亞歷克斯·弗格森、喬治·格拉漢姆、肯尼·達格利什、沃爾特·史密斯、大衛·莫耶斯、亞歷克斯·麥克萊什、比利·戴維斯、保羅·蘭伯特、史蒂夫·克拉克、馬爾基·馬凱、歐文·科伊爾、史蒂夫·基恩等著名主帥也都來自大格拉斯哥地區。 橄欖球 格拉斯哥擁有一支職業橄欖球隊格拉斯哥勇士，目前在蘇格蘭、全愛爾蘭、威爾士和意大利共同組建的最高級別聯賽Pro12中征戰，蘇格蘭另一支參加Pro聯賽的球隊是勇士隊的死敵愛丁堡隊。格拉斯哥勇士隊主場設在西區的Scotstoun Stadium，可容納觀眾9,708人。 其他 為2014年英聯邦運動會興建的阿聯酋航空競技場位於東區凱爾特公園球場對面，室內包含擁有5000座席的羽毛球場館和2500席位的室內自行車場，自行車場以英國最成功的自行車名將六枚奧運會金牌得主克里斯·霍伊爵士命名。 此外西區還有大型室內競技場凱文堂。格拉斯哥也曾經承辦2007年蘇迪曼杯羽球賽。 英聯邦運動會 2007年11月9日，格拉斯哥擊敗尼日利亞的阿布賈成功申辦2014年英聯邦運動會的主辦權。這將會是在蘇格蘭舉行的第三個英聯邦運動會。之前，蘇格蘭首府愛丁堡曾在1970年與1986年舉辦過此運動會。 布坎南街 * 喬治廣場：位於格拉斯哥市中心市政廳正前，1781年建成，以英王喬治三世命名，是2013年好萊塢電影《末日之戰》的取景地。 * 布坎南街：著名的購物中心商業街，北起皇家音樂大廳和John Lewis，南至英國第一家House of Fraser，正中間為曼德拉廣場。街道鋪設為花崗岩步道，兩側為氣派的維多利亞式建築。 * 格拉斯哥大教堂：蘇格蘭僅有的中世紀大教堂。 * 格拉斯哥大學主樓吉爾伯特樓：建校於1451年的格拉斯哥大學擁有英國第二大哥特式建築吉爾伯特樓，亦是2013年電影《雲圖》的拍攝地之一。 * 皇家交易廣場，以現代藝術館為中心，擁有不少高檔咖啡廳和餐廳。 * 格拉斯哥綠地 * 阿什頓巷 * 巴拉斯市場：週末廉價物品市場。 * 亞當·斯密，經濟學家，格拉斯哥大學校長； * 詹姆斯·瓦特，蒸汽機改進者； * 威廉·拉姆齊，1904年諾貝爾化學獎得主； * 查爾斯·雷尼·麥金託什，建築師設計師，英國新藝術運動的主要倡導者； * ，前工黨黨鞭，蘇格蘭首任第一大臣； * 麥理浩，1971年至1982年間香港總督； * 戈登·布朗，2007年至2010年間英國首相； * 託尼·布萊爾，1997年至2007年間英國首相； * 安德魯·博納·勞，1922年至1923年間英國首相； * 亨利·甘貝爾-班納曼，1905至1908年間英國首相； * 邁克爾·馬丁，前工黨議員，2000年至2009年間英國下議院議長； * 約翰·亞歷山大·麥克唐納，加拿大首任首相； * 黛博拉·寇兒，演員； * 詹姆斯·麥卡沃伊，演員； * 傑拉德·巴特勒，演員； * 彼得·卡帕爾蒂，演員； * ，1980年代男子偶像樂團； * 艾米·麥克唐納，歌手； * 克雷格·費格斯，美國CBS晚間娛樂節目《深夜秀》的主持人； * 戈登·拉姆齊，著名廚師； * Arthur Young，安永創立者； *Jack "Doki" Robertson，Natus Vincere 旗下的電競選手； *喬寶寶，印度裔香港藝人，近年舉家移民定居當地 * 德國紐倫堡，自1985年 * 俄羅斯頓河畔羅斯托夫，自1986年 *大連市，自1993年 * 古巴哈瓦那，自2002年 * 意大利都靈，自2003年 * 法國馬賽，自2006年 *拉合爾，自2006年 * 巴勒斯坦伯利恆，自2007年

「蘇格蘭邊區」或譯為「博德斯」行政區，是英國蘇格蘭32個一級行政區中的一個，位於蘇格蘭和英格蘭交界處。區內地形多為丘陵，大多沒有大城鎮或工業、面積約4732平方公里、約人口106764人。英國東部主要鐵路線遍佈境內，但區域內沒有火車站，不過近期蘇格蘭議會已經批向法案，將延伸鐵路線。

'法夫'是蘇格蘭的一個議會區、郡、以及。位於泰灣和福斯灣之間，與珀斯-金羅斯以及克拉克曼南郡的內陸邊界接壤。根據當地流傳的歷史文獻，人們普遍認為法夫曾是皮克特人所創立的王國，被稱為法布。不過在蘇格蘭境內仍然被普遍稱為“Kingdom of Fife”，而來自法夫的人則稱之為法夫。在古代的文獻當中，此地區偶爾被盎格魯化稱為“Fifeshire”。 法夫是蘇格蘭人口當中排名第三位的地區，境內的常住人口略低於367,000人，其中約三分之一以上居住於該地區的鄧弗姆林、柯科迪還有格倫羅西斯三個主要城鎮。 歷史悠久的城鎮聖安德魯斯就位於法夫郡東北部的海岸，此地區因聖安德魯斯大學而得名。聖安德魯斯大學是以及之一。從15世紀開始，這裡就是法夫郡的大都市。自10世紀以來，此地區的聖安德魯主教座堂一直是蘇格蘭最富盛名的主教堂。此外，聖安德魯斯也有的美譽。 位於庫珀的鄉鎮建築曾為法夫郡議會的總部 法夫郡的北面為泰灣，南面為福斯灣。是一座天然形成的半島。根據記載的皮克特人國王中提及要將皮克特王國劃分為七個省份，其中一個就是法夫。儘管現在被認為此手稿是中世紀所產生的文獻。目前已知最早提及“法夫王國”這一稱謂是源於被准許的皇家特權。不過“王國”這一稱謂亦可能源於對此摘錄的一種誤解。這一名稱在公元1150年被記作“Fib”，1165年又被記作“Fif”，這些名稱通常與有關。 靠近的法夫郡的山谷在公元六至八世紀之間被皮克特人佔領併成為其的一個重要據點。 自從國王馬爾科姆三世統治時期開始，法夫便成為一個重要的王室及政治中心，因為當時蘇格蘭的政治中心逐漸開始向南偏移，同時開始逐漸遠離他們在斯克恩周圍的政治據點。馬爾科姆三世主要在鄧弗姆林居住，他的妻子蘇格蘭的聖瑪格麗特是鄧弗姆林修道院的主要捐助者。後來，此修道院取代了愛奧那島成為了蘇格蘭王室精英最後的安息之地。羅伯特一世亦是埋葬於此地的人之一。 直至15世紀，法夫伯爵一直被認為是蘇格蘭王國的重要貴族，並被保留了為國家君主加冕的權利，此舉亦反映了法夫伯爵在該地區的威望。 後來，一座新的王宮在福克蘭地區建成。此王宮曾作為的政治據點，並且被斯圖亞特王朝的歷代君主所使用，因為他們認為法夫是一個非常適合狩獵的地方。 蘇格蘭國王詹姆士六世及一世曾使用描述法夫是“乞丐的幔子上掛著高帽的地區”此地擁有如同黃金一般的海岸以及小港口，有繁多的漁船與低地國家進行貿易，包括羊毛、麻布、煤以及食鹽均是他們的交易對象。用當地煤炭加熱的曾是法夫海岸歷史上的一大特色。在法夫的許多古老建築上看到的樣式獨特的紅色粘土瓦片是作為貿易船的壓艙物運送至法夫港口的，此瓦片亦取代了以前的茅草屋頂。 1598年，蘇格蘭國王詹姆士六世僱傭了11個日後被稱之為“”的人，並要求他們對劉易斯島進行殖民。隨後，他們開始對此地進行“殖民地化”以及“去本土化”進程，這一行動一直持續至1609年。在當時殖民者受到了當地居民的反對與抗議後，此地區便被的購買。 法夫在19世紀成為蘇格蘭重工業的中心。從12世紀開始，該地區就開始採集煤礦。然而隨著維多利亞時期對煤炭需求的增長，法夫的礦坑數量增加了10倍。導致像這樣的村鎮迅速膨脹為城鎮，因為有許多人搬遷至法夫附近的礦井居住。福斯橋與泰鐵路橋的開通將法夫、鄧迪與愛丁堡相連接，為三個地區的貨物運輸創造了便利條件。在、與羅塞斯建造了現代化港口。柯克卡迪成為了世界上生產油氈的中心。戰後的法夫見證了蘇格蘭第二個新市鎮格倫羅西斯的發展。此城鎮以一個煤礦為基礎，此後吸引了大量的公司前來發展。同時，法夫郡議會以及法夫郡警察局也將其總部設立在格倫羅西斯。 的實施使得蘇格蘭建立了一個統一的系統，並重新調整了蘇格蘭許多郡的邊界。隨後，法夫郡議會於1890年建立，總部設在庫帕凱瑟琳街的縣政府大樓。 從1975年至1996年，法夫作為一個的。該地區分為三個：即、以及東北法夫。1996年，區議會被廢除，法夫就此成為了一個單一管理區，被稱之為法夫區議會。法夫亦是愛丁堡與蘇格蘭東南部城市區域的六個地方當局之一。 直到1885年，英國下議院有一個名為的選區。直到1707年聯合法令的實施，一直隸屬於蘇格蘭王國議會之下管轄。 法夫郡擁有很多比較知名的建築物，其中有一些歸蘇格蘭國民信託或蘇格蘭文物局進行管理。這些建築物包括鄧弗姆林修道院、庫爾羅斯的宮殿、柯克卡迪的萊文斯萊格城堡、迪薩特港區、巴爾格尼煤城附近的、福克蘭宮、皮藤威附近的凱利城堡、以及聖安德魯主教座堂。 法夫大廈現為法夫議會的所在地 法夫郡擁有五名蘇格蘭議會議員以及四名英國議會議員。在2015年英國大選中，法夫郡所有的議員均為蘇格蘭民族黨黨員。在2017年英國大選中，柯科迪和考登畢斯選區重新被工黨獲得多數席次。並且在同一次選舉中，蘇格蘭民族黨在東北法夫選區的席次以2次的略微優勢超過了蘇格蘭自由民主黨。蘇格蘭議會當中、以及三個選區由蘇格蘭民族黨取得多數席次，其餘的一個席次由蘇格蘭自由民主黨持有。 的行政總部與蘇格蘭警察局的一個部門均設立於格倫羅西斯。上述機構的會議均位於鎮中心的法夫大廈舉行。此建築的西廂由格倫羅西斯發展集團建造。並作為他們的辦公樓，後被用作法夫地區委員會的總部大樓。之前亦被庫珀地區委員會所使用。自2012年大選以來，法夫議會主要由工黨以最大反對黨的身份佔據共35個席位，並得到了保守黨以及獨立議員的支持。曾擔任法夫議會議長，但在當選蘇格蘭議會議員之後離任。大衛·羅斯於2014年繼任議長，蘇格蘭民族黨等其餘黨派則組建反對黨。 圖中紅色部分為法夫郡與金羅斯郡民政教區地圖 法夫是位於蘇格蘭地區的一座半島，北臨泰灣，東臨北海，南臨福斯灣。西面的部分邊界被奧克爾山所阻隔。幾乎所有進出法夫的陸上交通工具都要經過此地區四座橋當中的一座，南邊為福斯公路橋以及昆斯費裡大橋，西邊為，北邊為泰道路橋，但是向北方向行駛的卻是例外。2008年2月11日，泰道路橋以及福斯公路橋正式取消收費。 這裡還存在一些火山遺蹟。譬如聳立於農田之上的，以及東部的火山栓。最高海拔位於高的上。從與羅塞斯的工業碼頭直至的漁村的海岸處有一些小而精緻的港口。譬如以及。羅蒙山以北的大部分平原均被伊登河穿過，這裡亦被稱之為法夫低地。 從法夫郡東北部的農田眺望遠處的 在羅蒙山以北的平原地區可以看見許多從事農業生產的村莊以及小鎮。位於法夫南部與西部地區的鄧弗姆林、格倫羅西斯、柯科迪以及是人口密集的輕工業地區。羅塞斯則為此地唯一的重工業地區。此外，在海軍船塢周圍還有位於考登比思郊區的默斯莫蘭天然氣液體分餾廠。 位於法夫東部地區沿著與之間的腹地被稱之為“東努克”。圍繞避風港的小型定居點，具有荷蘭特色的馬頭牆以及階梯式屋簷使得此地成為了蘇格蘭二手房以及度假村最集中的地區之一。近年以來，沿東紐克沿海地區建立的定居點有所減少，大部分捕魚船隊現在從皮滕韋姆和安斯特魯瑟的港口開始作業，並被用作遊艇的碼頭。 在法夫海岸邊有諸如五月島、以及因奇科姆島這樣的島嶼，不過在此之前位於以南的在經過填海造地後已不再是一個島嶼。 在13世紀初期，庫珀取代成為了法夫的郡治。自1975年以來，格倫羅西斯為此地區的行政中心。法夫的三個主要城鎮分別為柯科迪、鄧弗姆林以及格倫羅斯。根據2012年的人口普查數據結果顯示，鄧弗姆林是法夫人口數量最多的城鎮。其次是柯卡迪、聖安德魯斯、考登比思、羅斯、梅希爾以及達爾吉特灣。 法夫的城鎮與村莊分別為： * * * 阿伯杜爾 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 庫珀 * * * * 鄧弗姆林 * * * * 福克蘭 * * * * * 格倫羅西斯 * * * * * * * * * * * * 柯科迪 * * * * * * 洛赫利 * * * * * * * * * * * 羅塞斯 * * * 聖安德魯斯 * * * * * * * 福克蘭宮 1693年的蘇格蘭低地 從處看羅蒙山的近景 法夫郡目前擁有4961個登錄建築以及48個保護區。境內的主要文化遺址包括福克蘭宮、鄧弗姆林宮、聖安德魯斯城堡、以及柯卡爾迪的。境內還有許多歷史悠久的教堂。其中之一的聖安德魯主教座堂是的主教座堂。後又成為蘇格蘭宗教改革的中心。而鄧弗姆林修道院成為了蘇格蘭王室的最後安息之地。以及均在13世紀被熙篤會建立。而在一個世紀之前的則由在之外建立。這些建築都是當地重要的宗教場所。 、以及皮藤威姆藝術節均是具有重要意義的傳統節日及活動。此外，像這樣知名度較小的節日也會舉行。聖安德魯斯的以及柯科迪的亞當·斯密劇院亦是此地區很具有關注度的巡演場所。後者亦是經常與相提並論的。拜爾劇院已於2014年球季重新開放。於2012年被納入範疇。 * 羅伯特·亞當，建築師 *, 英國國會議員，前任蘇格蘭議會議長以及自由黨黨魁 * 伊恩·班克斯，作家 * 蓋·貝瑞曼，酷玩樂團貝斯手 * 詹姆士·W·布拉克，1988年諾貝爾醫學獎獲得者 * 戈登·布朗，前任英國首相及財務大臣、英國工黨領袖以及柯科迪和考登畢斯選區議員 * 斯科特·布朗，蘇格蘭以及凱爾特人足球俱樂部足球運動員 * 安德魯·卡內基，實業家與慈善家 * ，鋼鐵公司高管 * 吉姆·克拉克，兩次一級方程式賽車冠軍 * ，特拉法加海戰時期的英國皇家海軍中尉 * 史丹佛·佛萊明，工程師。他是最早提出時區一概念的人，同時亦主持修建了以及加拿大太平洋鐵路 * 克里斯·富薩羅，橄欖球選手 * ，宗教牧師，以及愛丁堡大學教會史教授 * ，神學家，教會政治家 * ，藝人 * 史蒂芬·亨得利，前斯諾克選手，曾多次奪得世界冠軍 * 彼得·霍恩，橄欖球選手 * 黛比·諾克斯，奧運會冰壺金牌獲得者 * ，古典學者、古文文學家，聖安德魯斯大學人類學教授 * 薇兒·麥克德米，作家 * 老湯姆·莫里斯，曾於聖安德魯林克斯四度獲得英國高爾夫球公開賽冠軍 * ，南非傳教士 * 伊恩·藍欽，作家 * 多格雷·斯科特，演員 * 亞歷山大·塞爾科克，海員以及魯濱遜漂流記的創作靈感 * 亞當·斯密，經濟學家 * ，演員 * 瑪麗·費爾法克斯·薩默維爾， * ，植物生物化學家 * 伊恩·史都華，滾石樂隊的創立者之一 * ，阿伯丁大學解剖學系第一位 * 約翰·麥克道爾·斯圖爾特，澳大利亞內陸地區探險家 * 麥克拉·塔布，克魯斯堡球場的第一位斯諾克女裁判 * 凱蒂·彤絲朵，音樂人 * ，外科醫師 * 詹姆斯·威爾遜，《美國獨立宣言》的簽署者之一，後被喬治·華盛頓提名為首任美國最高法院大法官 * ，詩人、學者、翻譯家以及蘇格蘭民族黨黨魁 位於法夫郡的聖安德魯斯有著高爾夫故鄉之美譽。亦是的所在地，R&A是除美國以及墨西哥之外全世界管理高爾夫球運動的體育組織。皇家古老高爾夫俱樂部是世界上最古老的高爾夫俱樂部，於2004年正式關閉。 法夫共有五個足球俱樂部參與，它們分別為：考登比斯足球俱樂部、鄧弗姆林足球俱樂部、東法夫足球會 、以及拉夫流浪足球會。共15個足球俱樂部參與，只有一個俱樂部參與。 是英國最古老的冰球俱樂部，並參與。 法夫亦共有五個橄欖球俱樂部，其中以及兩個俱樂部為的成員。而、羅西斯鯊魚、維德學院則參與。是法夫地區最古老的橄欖球俱樂部，現為系統的一員。 是目前法夫唯一的澳式足球俱樂部，訓練基地位於羅塞斯以及柯科迪。 是法夫的一個俱樂部，其中包括兩支男子俱樂部、兩支女子俱樂部以及多個青年俱樂部。

在 1640 年，德國雷根斯堡的聖詹姆斯修道廟，也被稱為「蘇格蘭修道院」，由愛爾蘭傳教士在 11 世紀創建。修道廟大部分歷史都處於愛爾蘭與蘇格蘭僧侶之間，其名字「Schottenstift」源自愛爾蘭時期。此修道廟裡最著名的建築，即位於修道院群內的教堂，完整的標準名稱是「Die irische BenediktinerKlosterkirche St. Jakob und St. Gertrud」。從大約 1100 年開始，紅堡城牆擴建到修道院（聖詹姆斯）內，旁邊的西門也因此得名為「Jakobstor」。 修道院與愛爾蘭 Cashel 的修道院學校有著密切關係，並吸引了中世紀神學家 Honorius 的生命。 1577 年，蘇格蘭改革之後，一份教皇法令把修道院從愛爾蘭管理轉入蘇格蘭僧侶管理手中。從 1175 到 1180 之間，修道院的新教堂，也就是目前存在的結構，便完成建造了。教堂用羅馬式建築風格建造，有三個拱廊、三個尖頂、兩座東方塔樓及一個西方樑尾。著名的「Schottenportal」紀念門位於教堂的北面，仔細觀察其中刻劃的細節，融合了多種裝飾雕刻及人物畫。這座紀念門由 12 世紀末合體而成，並於 2000 年安裝了上方的玻璃封套以保護此門。 修道院的創立者均是「Scotti」，也就是愛爾蘭人，雖然有部分來自蘇格蘭，但多數來自愛爾蘭。雷根斯堡成為愛爾蘭傳教士為中歐洲傳教的重要中心，1155/56 年創建的蘇格蘭在維也納的修道院，與此修道院位於同一支派。此外還有其他分支修道院如厄爾福特、維爾茨堡、紐倫堡、康斯坦茨、艾希斯特、慕明根、基輔和凱爾海姆。

« 在維也納的Schottenstift修道院，正式名稱為"Benediktinerabtei unserer Lieben Frau zu den Schotten"，於1155年由奧地利亨利二世帶來愛爾蘭僧侶建立；僧侶們並非直接來自愛爾蘭，而是從德國雷根斯堡的蘇格蘭修道院而來。自1625年以來，該修院一直是奧地利會眾組織的成員，現在隸屬本篤會眾聯合國。中世紀早期，愛爾蘭僧侶積極參與傳教活動，愛爾蘭用拉丁文稱為「蘇格蘭大臣」，德文中愛爾蘭僧侶被稱為『Schotten』或『Iroschotten』，他們創建的寺院被稱作「Schottenklöster」。在Schottenstift的奠基文件中，亨利二世規定該寺院將由這些「Iroschotten」僧侶專門住滿。1156年，亨利二世從侯爵職位升為公爵，並將他的居所從克勞斯特紐堡搬到維也納，並需要一座寺廟來為他的新城市服務。在中世紀，修道院不僅是祈禱的地方，而且首先是知識的積蓄庫。建立修院能為統治者帶來支持，同時也提供一個圖書館，一個朝聖者（和老年人）庇護館，建築師，受過教育的人和司鐸來在新的公爵城市進行服務。「Schotten」也與1365年建立的維也納大學有關聯。亨利將新修道院賦予了廣泛的特權。1160年開始建築第一座修道院，於1200年被奉獻。修道院外圍是維也納的城牆，僧侶們還建造了一個朝聖者和十字軍（往往經過維也納前往耶路撒冷）的庇護館。第一座教堂是一座三發的羅曼式支柱教堂，只有一個拱廊。1177年亨利二世去世時，被葬在了那裡。1276年的一場大火毀滅了修道院，以及維也納的許多其他建築。1418年，亞伯特五世利用梅爾克改革機會（一個試圖復興本篤修道理念的嘗試），接納了一群本篤修道士，但這些新居民仍然被稱為「Schotten」。 15世紀中期，該修院因其校長沃爾夫岡・施梅里提爾和繼任者約翰尼斯・拉什的文學活動而聞名。Schottenstift銅版畫，1672。1638年，閣樓被閃電擊中倒塌時，被把握作為全面重建教堂的契機，建築師安得利奧東小和西爾維斯特羅・卡洛內共同完成了這個項目；教堂被縮短了一些，閣樓不再直接矗立於大教堂旁。約阿希姆・範桑德拉設計了新的主祭壇，今天保存在主教大廳裡。土耳其攻城後，教堂得以恢復原狀。由於巴洛克時期的西鐘樓幾乎沒有比大廳面貌更高，因此有對其進行擴建的建議，但一直未能實現。約1800年，偉大的巴洛克音樂家約翰・福克斯是這個Schottenstift的管風琴師。1773年至1774年，安德烈亞斯・扎赫在開放式墓園中建立了一座新的院舍，附帶一所學校；由於其外觀類似一件傢俱，因此被稱為「Schubladkastenhaus」。隔壁直接接壤的「羅馬皇帝酒店」曾經舉行過弗朗茨・舒伯特的首次公開演出。1807年，由皇家命令創立了「Schottengymnasium」的次級教育機構。約1830年，修院的輔助建築，尤其是那些與弗萊恩相接壤的建築，由喬瑟夫・科恩豪澤爾翻修及部分重建。19世紀80年代，教堂被修復與重建；這一時期，應有天花板繪畫，由海因裡希・馮費斯特爾提供素描，由米凱爾・萊塞爾製作的馬賽克，和由塞巴斯汀・瓦格納設計的「黑色聖母瑪利亞」噴泉，以及一尊亨利二世的雕像等。「Schottenmeisteraltar」大約在1470年。此外，近代兩次重新佈置博物館，分別是1994-95和2004-05年；其中，展品包括大約1470年的「Schottenmeisteraltar」，不僅是晚哥特藝術的重要作品，而且因其對城市的風景而成為重要的歷史資料。弗萊恩上的Schottenstift開放時間為星期四從上午11時到下午5時，星期六從上午11時到下午4時30分；星期六下午2時30分有導覽。